為何法國和意大利的奢侈品最多（二）
一旦打開了頂級市場，奢侈品就會獲得光明的前景。而且，他們的顧客會維護(hù)品牌的地位——Prada的顧客會為自己只穿Prada為榮，因為他認(rèn)為，這意味著他自己就是品牌優(yōu)雅格調(diào)的一部分，Prada就是他的符號，他的身份證明。
藝術(shù)風(fēng)潮的起落有其社會性和人民性，而奢侈品的風(fēng)格總是與它相呼應(yīng)的。當(dāng)維多利亞時代的女子在10-30磅衣服和各種教條里壓抑得太久之后，新的美學(xué)運(yùn)動就產(chǎn)生了，前拉斐爾派的畫家畫了很多穿著松身衣服、悠閑舒適的女子，人們紛紛拋棄了緊身衣，穿上新興的、昂貴的羊毛褲。
在1960年前后的性解放風(fēng)潮影響下，不起眼的橡膠也一度成為奢侈品的原料，喜歡強(qiáng)調(diào)女性身體的Thierry Mugler風(fēng)行一時。
藝術(shù)風(fēng)潮與大眾聯(lián)系緊密，順應(yīng)其作出風(fēng)格變遷的奢侈品也對社會具有相當(dāng)?shù)奶栒倭Γ視鳛橐粋€時代的標(biāo)簽被載入永恒。20世紀(jì)初，“新藝術(shù)運(yùn)動”的潮流讓整個歐洲激動不已。這股風(fēng)潮由“工藝美術(shù)運(yùn)動”衍生出來，融合了日本浮世繪、哥特、巴洛克、洛可可等風(fēng)格，強(qiáng)調(diào)圖案的裝飾感，而所謂“流動的S型”就是它不可缺少的元素，代表造型是蜿蜒的枝葉，藤蔓和花朵等。在此風(fēng)潮影響下，卡地亞設(shè)計出著名的“花環(huán)風(fēng)格”、“裝飾藝術(shù)風(fēng)格”首飾，著名的水果錦囊系列，用鮮花和水果為主題，以紅寶石、祖母綠、瑪瑙、珊瑚等雕成，造型歷久不衰，又有強(qiáng)烈的時代感，成為了奢侈品里的藝術(shù)經(jīng)典。上世紀(jì)60年代，YSL從中國清代的涼帽和馬褂中獲得靈感，設(shè)計了“中國風(fēng)”系列，頗有親和力。
藝術(shù)推廣鎖定高端階層
可以想象嗎：如果江詩丹頓的Tour de lIle被一個臟兮兮的大漢攢在手里，他伸出大拇指說：“江詩丹頓，就是好，就是好，就是好！”這樣的廣告會令創(chuàng)始人Jean-Marc Vacheron死不瞑目。當(dāng)然，無論什么人都消費(fèi)奢侈品的權(quán)利，但頂極品牌的經(jīng)營者都很清楚，他們的目標(biāo)還是那些有錢有品味的顧客，穿著優(yōu)雅，生活精致，與粗鄙水火不容。要把產(chǎn)品賣給這些人，推廣手法一定要充滿品位。
歷史上，由一場藝術(shù)活動為奢侈品風(fēng)格帶來改變的例子屢見不鮮。1909年，首次赴巴黎表演的俄羅斯芭蕾舞團(tuán)就帶來了東方的靈感。舞臺服裝設(shè)計師賴昂·巴克斯特用飄逸的面料、亮片、濃烈的色彩傾倒了巴黎高傲的設(shè)計師們。一時東方情調(diào)成了主流。后來，斯特拉文斯基的《火鳥》所帶來的異國風(fēng)情再次令巴黎嘆為觀止，設(shè)計師普瓦雷甚至采納了他的時裝風(fēng)格。
到了現(xiàn)代，品牌推廣方式比以前更豐富了，有廣告、旗艦店、走秀、展覽等。它們共同的特點(diǎn)都是強(qiáng)調(diào)藝術(shù)、情調(diào)、感性，杜絕粗制濫造。在巴黎的秀場，連入席時間都成了一種藝術(shù)——沒有不遲到的！大家都認(rèn)為慵懶也是一種奢侈的風(fēng)度，代表自己是悠閑的時尚貴族，而不是買了衣服又得趕回去洗衣服的師奶。消費(fèi)者對展覽的要求越來越高。以前，查爾斯·蒂梵尼在紐約展出歐仁妮皇后的鮮黃色鉆石，目的是賺錢——相傳他賺到了幾十億美元，內(nèi)情無人知曉。如今單純的展覽已很難帶來這樣的收益，奢侈品作展覽主要是為了推廣。2004年12月，卡地亞在上海展出世界上第六大鉆石“南方之星” ，目的是配合上海旗艦店開張的宣傳。Prada在上海的裙展被評為年度TOP SHOW之一，展廳被布置成古老的穿堂和客房，設(shè)計師用12個特別的角度讓裙子展示自己，有半空不斷旋轉(zhuǎn)的、在金屬架上講述剪裁變化的、在放大鏡下顯示失傳針法的、甚至還有站起來的——炫耀不對稱剪裁與縫法的巧妙，栩栩如生，有如雕塑。在這里，無論是否了解Prada的人都能看得津津有味，藝術(shù)贏了，Prada也贏了。
